2020年10月3日のアーカイブより。No Footのトレーニングについての本文、数量、説明は、当時の記事を反映しています。
クライミングのトレーニングは、岩場で遭遇する動作を正しく習得することを最優先にする技術練習と、全般的な筋力（背中）と特定部位の筋力（指）を高める筋力練習に分かれます。この2種類の練習の中間にあるのが、足を使わないクライミング（ボルダリング）です。腕と背中の瞬発的なパワーのトレーニングを、ボルダリング壁のさまざまな種類のホールドと組み合わせます。
No Footは誰にでも理想的なトレーニングというわけではありません。ホールドから次のホールドへ体を引き上げるには、すでにある程度の基礎的な筋力が必要です。また、けがを避けるため、キャンパスボードを単純に上がるような、類似する練習の正しい実施方法も知っている必要があります。
具体的には、どのような目的のトレーニングなのでしょうか。まず、腕と指の両方の最大筋力を高め、瞬発力、ダイナミックな動作、コーディネーションを向上させます。キャンパスボードやフィンガーボードで行える類似の練習と違い、足を使わずにボルダリング課題を登ると、体の動きやバランスの取り方に多様性が生まれます。体を常に地面に対して垂直に保ちながら、同じ形で等間隔に並んだラングを単純に上がるだけの練習を超えるものです。
一方、この種のトレーニングを正確かつ体系的に計画するのは難しいものです。キャンパスボードでは、1回のダイナミックな動きで何本のラングを飛ばせるか数えることで、登りの上達を「測定」できます。しかし、ボルダリング壁での強度を同じように明確に把握するのは、より複雑です。さらに、けがにつながりやすい練習であることは明らかで、両腕でまったく同じ動きを繰り返すキャンパスボードの登り以上に負担が大きいものです。
したがって、このトレーニングを始める前に、ダイナミックな動きと、とりわけホールドに正しく「着地」する方法を完全にコントロールする必要があると自覚しておきましょう。肩を常にしっかりと働かせ、腕を完全に伸ばした状態でホールドを捉えることは避けます。けがの危険が高まるのを避けるため、疲れているときには決して行うべきではない練習です。むしろ、パフォーマンスが落ち始めたと感じた時点で、すぐに別の練習へ切り替えることができます。
非常に高強度の練習なので、一般的には多い練習量と組み合わせることは勧められません。これは1回のセッションでは足を使わないボルダリング課題を少数にとどめる（5/10ムーブの課題を最大8本）という意味です。登った課題数よりも、動作の質と有効性を優先します。1本の課題と次の課題の間には完全に回復できるようにし、たとえば筋持久力のような別の要素を鍛えることにならないようにします。
初心者、特定のトレーニングの経験が少ないアスリート、非常に若いアスリートのためのトレーニングではありません。この種の練習を始める前に、より経験豊富なクライマー、コーチ、インストラクターに意見を求めてください。
Simone Torrent
免責事項。トレーニングに関するすべての記事で提案する内容は、網羅的であることを意図していません。情報提供のみを目的とし、クライミングのトレーナーやインストラクターの意見に、いかなる意味でも代わるものではありません。クライミングのトレーニングは、非常に大きな身体的負担を伴い、身体に深刻なものを含む損傷を与える場合があります。そのため、必ず資格を持つ専門スタッフの立ち会いのもとで実施しなければなりません。私たちは努力を尽くしていますが、公開する情報に誤りがないことや、完全に正確であることを保証することはできません。
