アーカイブ：イタリア語記事の公開日は2023年6月13日です。説明や例は、ここに再掲載した本文に基づきます。仕様や適合性については、各モデルの取扱説明書や仕様書を確認してください。
クライミングロープは、あらゆる垂直の場面で最も重要な用具です。種類ごとに異なり、細かな数値や特性が定められています。他のすべての用具はロープと組み合わせて機能するため、ロープは良好な状態に保ち、その場面に適したものを使う必要があります。
まず、クライマーの確保に適し、その用途の認証を受けているのはダイナミックロープだけであることを覚えておきましょう。欧州ではEN 892に適合しなければなりません。この規格は直径、強度、伸びといった物理的特性を定めており、それらを満たさないロープは使用できません。
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記号1で示される、三種類の中で最も太いロープです。直径は8.5 mmから11 mmまであり、太さによって適した場面が異なります。比較的太いシングルロープは、例えばBig Wallやスポーツルートの練習に適しています。長所は強度と、ビレイヤーにとって比較的扱いやすいことです。一方、長い距離を運ぶ場合には重さが欠点になることがあります。
反対に、とても細いロープは、メーカーの説明書に従って直径に適合する確保器を使い、ビレイヤーがより慎重に扱う必要があります。ただし、素早く扱えて軽いという大きな利点があります。確保のために正しく使用した際、クライマーの動きを妨げないロープが必要なスポーツルートに適しています。
記号½で示され、シングルロープより細く、直径は7.1から9.2 mmです。必ずもう一本のハーフロープと組にして使う認証を受けています。登攀線が一直線ではなくジグザグに進んだり、岩角や稜線を越えたりするアルパインルートやトラディショナルクライミングで力を発揮します。
二本を交互に支点へクリップすると、双方にかかる摩擦や負担を減らし、ロープを良好な状態に保つことにつながります。墜落を一本だけで受け止めることもあります。ハーフロープはシングルロープより細く、モデルによっては伸縮性や柔軟性が高くなります。そのため、墜落時に完全には安定していない支点へより穏やかに力が伝わり、その支点が持ちこたえる可能性が高まります。
ツインロープ
三種類の中で最も細く、直径はおよそ7から8 mmです。無限大の記号（∞）で示され、二本一組で使い、すべての支点に必ず二本同時にクリップします。その強みは、実質的にロープが「二重」になることです。墜落への耐性は認証やモデルのデータに基づいて評価すべきで、シングルロープと一律に比較することはできません。また、全長を使えるため長い懸垂下降が可能になり、アプローチでは二人のクライマーが重さを等しく分担できる利点もあります。
写真： Alexa Flower, Patagonia
長さと重さ
ロープの重さは長さに比例することが多く、短くパワフルなルートを登り、余分な荷物を持ちたくない場合、七十メートルのロープを買う必要はありません。重さを左右する要素の一つが、単位長さ当たりの重量です。当然、この値が小さいほど、同じ長さのロープは軽くなります。
動的伸び
リードで登っているクライマーが墜落した際の、ロープの伸びを示す値です。この値が大きいほど、特に最初のクイックドロー付近では危険な墜落になるリスクが高くなります。一方、とても小さい値では、停止時の衝撃が大きくなることがあります。
静的伸び
トップロープで頻繁に登る場合に考慮すべき値です。比較的大きいと、ロープを張ってもらうたびに下がり過ぎることがあります。同様に、ルートの最初の部分では、値が小さいことが再び地面に達するリスクを抑える助けになりますが、そのリスクをなくすわけではありません。
衝撃荷重
標準化された墜落試験で測定する、力の最大値です。実際の墜落では、エネルギーの一部がロープ、ハーネス、最後にクリップしたクイックドロー、ビレイヤーなど、関わる用具や人によって分散されます。この値だけで、ロープの動的な性質や実際の墜落時の伸びが決まるわけではありません。二人とも非常に軽い場合でも重い場合でも、クライマーの体重はシステムを評価する要素です。体重が「かなり重い」なら高い衝撃荷重、軽いなら低い衝撃荷重を自動的に選ぶ、ということにはなりません。本文ではシングルロープの値として8 kNから12 kNを挙げていますが、実際の値はモデルの仕様書で確認してください。
耐墜落回数
シングルロープは、規格試験で落下係数1.77の墜落に少なくとも五回耐えるよう試験されます。試験中に何回の墜落に耐えたかを示す値もあり、本文では五回から十一回を挙げていますが、モデルごとに確認が必要です。多くの場合、太いロープは細いものより、最初の劣化の兆候が現れるまで多くの墜落に耐えられる利点があります。試験条件は実際の墜落よりはるかに厳しく、固定された支点につないだロープの一端に80kgの金属の重りを取り付けます。この墜落ではエネルギーを分散させる余地が非常に少なくなります。実際の場面では、ビレイヤーが動いて動的に墜落を受け止めたり、ロープが滑ったりすることで、その分散が「担われます」。つまり、最後のクイックドローの設置もクライマーの位置も最適で、下から非常に適切に確保される五回の「普通の」墜落ではありません。落下係数1.77が示す、5回の「大きな」墜落なのです。
ラベルに示される耐墜落回数は、良好な状態の新品のロープについての値であることを忘れないでください。大きな墜落を受けていなくても、長く使ったロープが新品と同じ性能を持つわけではありません。
Andonnoのプロジェクトに取り組むAlessandro Penna
加工
撥水加工
最も広く使われる加工の一つで、雨の中で使用した際の吸水を減らすことがあります。外皮だけ、芯だけ、またはその両方に施されます。各メーカーが独自の加工を持っています。UIAAの撥水認証を得るには、該当する試験でロープの吸水率が5%未満でなければなりません。
耐摩耗加工
ロープの摩耗を抑えるための加工ですが、鋭い岩角に触れてもほつれないことを保証するものではありません。鋭い岩角は依然として非常に危険です。長期的な耐久性の特性と組み合わせ、ロープに施せる主な保護をまとめた「総合的な保護」とされることも多くあります。
耐久性
ほこり、摩耗、その他ロープの特性を低下させるものへの耐性を高める、一連の加工です。最も知られ、評価されているのはUnicoreです。芯と外皮を結合して外皮のずれを抑えますが、非常に摩耗性の高い岩による切断からの保護を保証するものではありません。
扱いやすさ
使用によるロープの硬化を抑える加工を施したものもあり、とても柔らかく扱いやすくなります。また、この加工の代わりに、同じ利点をもたらす特殊な編み方を用いることもあります。
出荷前の巻きほぐし
この工程により、手で巻きをほぐす必要がなく、包装から出したままロープを使うことができます。
外皮の割合
外皮の割合が高いと、使用による劣化や摩耗への耐性が高まることが多くあります。重さへの影響はモデルによって異なります。トップロープをよく使う人や、新しい岩、鋭い岩を登る人に特に適しています。
ロープの中央の表示
中央の表示がないロープもありますが、多くは黒い印で示されます。また、外皮の模様や編み方が変わることで中央を示すものもあります。傷んだ端を短く切り始める際に役立つ工夫ですが、両端を同じ長さだけ切らないと、表示が誤解を招くことがあります。
用途
ロープに付属するすべての仕様書には、クライミング、登山、アイスクライミングなど、適した用途が提案されています。
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